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東京時裝周走出原宿 緊閉的大門正在慢慢打開

日本時尚不是隻有原宿。從波西米亞風格盛行的下北澤，到洋溢下町風情的淺草，日本消費者狂野而兼容並蓄的創意影響力巨大，遠遠超出瞭國界，催生瞭一大批街拍網站與社交媒體賬號。照片上，從朋克宅男到Dolly系，東京人穿什麼的都有。

東京的馬路給他們鋪出瞭時裝天橋。時髦的日本年輕人腳蹬恨天高的松糕鞋，精心疊搭造型，身穿White Mountaineering、Neighborhood、Nanamica和Mastermind等各種小眾品牌，因為他們要來參加2018秋冬季的東京時裝周，在3月19日與早春賞櫻季一同拉開序幕。

東京時裝周吸引瞭越來越多街頭風格潮人，但這些“潮流孔雀”來自東京本地的不多，更多是專程前來“一日遊”的日本遊客或外國友人。時裝周在東京的青年文化聚集地澀谷舉辦，2017年，亞馬遜(Amazon)取代梅賽德斯奔馳(Mercedes-Benz)成為時裝周主贊助商，此後時裝周開始冠名為亞馬遜東京時裝周。活動吸引瞭超過5萬名參觀者，59位設計師在此展示和發佈時裝系列作品，其中7人來自海外。

“東京擁有極其出色的創意人才，沒有什麼能阻擋它成為更大的平臺，”亞馬遜時尚的日本副總裁James Peters表示，指出時尚是亞馬遜在日本增長最快的類別之一。“日本設計師傳統上重點關註國內市場，但實際上他們的客戶遍佈世界各地。根據我們的觀察，海外的客戶一直對日本時尚特別感興趣。我們能給東京帶來更大曝光度，一切事情的發展都會得到推動。”

亞馬遜在日本制定瞭雄心勃勃的計劃，剛剛在品川區開設瞭占地8.07萬平方英尺的攝影工作室(亞馬遜在紐約、倫敦、德裡開設的攝影工作室中，面積最大的為4.60萬平方英尺)。Peters說，這座工作室將用以支持本土設計師、舉辦快閃等各類活動，並作為亞馬遜電商網站產品拍攝的背景。

但要將東京時裝周打造成真正的國際化平臺，依舊任重道遠，其中的問題與很多時裝周參與者的思維方式有關：他們還沒想好要不要走向國際。不僅是語言障礙這個突出問題，主要是東京時裝周的最終成果，很難表明日本時尚市場的真正現狀。

事實是，時裝秀前排往往坐滿瞭企業高層和投資人士，偶爾出現幾位外國記者。造型最出格的觀眾主要是站在最後排的時裝院校在讀生。明星不常見，國內頂級時裝編輯多數也不參加東京時裝周，因為這裡展示的品牌基本不可能出現在他們執掌的頁面。此外，東京時裝周與首爾時裝周日程相撞，本季更是在同一周舉辦。日本有業內人士將兩國時裝周的競爭，比喻成“貓狗打架”，可謂是天敵之戰。

但亞馬遜希望改變這樣的現狀。去年10月，亞馬遜推出瞭名為 At Tokyo 的特別策劃，人氣特別高，召集瞭通常不參加東京時裝周的品牌進行集中展示。除瞭獲得亞馬遜的財務支持，At Tokyo還能借助亞馬遜時尚在線銷售這些品牌的時裝系列。有瞭亞馬遜日本全球范圍內的物流支持，相對小型的日本品牌在理想狀況下也能吸引更多海外受眾。

東京時裝周的組織者和參與者都同意，亞馬遜的加入，能幫助東京時裝周有更好的發揮。Kenzo、Yohji Yamamoto、Issey Miyake、Comme des Gar?ons等西方傢喻戶曉的日本設計師時裝品牌長期缺席東京時裝周，近年隻有Sacai、Toga等少數本土品牌，是真正從東京時裝周走向國際，受到海外關註的。日本時裝周國際關系部的總裁筱田明子表示，“At Tokyo成為瞭東京時裝周的亮點。”

入選其中的包括時裝品牌Ambush，強烈的戶外與垃圾搖滾風格的造型，與設計師Yoon Ahn早年在西雅圖的成長經歷有關。“我成長於90年代的西雅圖，那時候亞馬遜也剛剛創辦。所以他們找到我談合作，大傢簡直是一見如故，” Yoon告訴BoF。

至於為什麼決定回東京展示，Yoon解釋道，“我們過去三年都在巴黎展示，但是如果要走秀，我還是想回到我們的遊樂場，我們的傢。對我來說，東原木餐桌客製化｜原木餐桌客製化推薦京是未來與過去的交匯，是年實木餐桌工廠｜實木餐桌訂製工廠輕與年長的交集。回到東京吸收這樣的能量，讓我感到特別興奮。”

她的發佈會吸引瞭不少日本時裝大腕，比如阿部千登勢、藤原浩、高橋盾等知名設計師，模特水原希子、Rola，以及日本流行男團Exile與J Soul Brothers等。At Tokyo的其它發佈會也吸引瞭眾多意見領袖，比如Mademoiselle Yulia和秋元梢，United Arrows的總監小木基史、街拍攝影師Rei Shito、鈴木亞耶與鈴木亞美孿生姐妹花。

“亞馬遜作出的影響和貢獻很大，”曾效力紐約巴尼斯(Barneys)、波道夫·古德曼(Bergdorf Goodman)的Nick Wooster，已經連續第6個時裝季來到東京，本季亦是東京時尚大獎(Tokyo Fashion Award)的評委，“我認為，東京時裝周與全球所有其它時裝周主要的聯系是，成為瞭新興設計師一個特別棒的平臺。”

堅守傳統

新舊融合是不少日本設計師的強項，比如在東京擁有一批死忠粉絲的Maiko Kurogouchi。她憑借上月在巴黎展示的女裝品牌Mame走秀系列，摘得瞭東京時尚大獎，運用傳統和服面料與刺繡工藝，給比母親和祖母更開放的當代女性設計置裝。

本地的時裝編輯和買手對此給出瞭積極反饋。Mame目前在日本開設瞭57傢門店，海外3傢。“2018年秋冬系列的銷售還沒結束，但我們在巴黎的展示收獲瞭很積極的回應。那時來瞭不少國際買手，所以這一季，我們也希望增加國際零售商的數量，”品牌發言人表示。

“能在巴黎進行展示，對她來說邁出瞭一大步，”常駐倫敦與東京的日本時裝作者益井祐(Yu Masui)評論道，他為LVMH青年設計大獎發掘新秀人才，“她設計的系列，即帶有當代感，也很有那麼一股偏鋒。我認為她已經做得很強，準備好進軍海外瞭。”他還指出，該品牌在巴黎進行展示也帶來瞭優勢。“銷售的時間點一直都是個問題，東京時裝周排在傳統時裝周期的末尾，那時候很多買手的預算已經用完瞭。”

Kuon的石橋真一郎也從傳統日本工藝汲取養分。Kuon也是今年東京時尚大獎六位獲獎設計師之一，品牌標志性的手法即是采用襤褸傳統和式制衣工藝，不斷疊加在衣物上添加補綴而帶有特殊美感。“這背後其實是大量不同的面料，也有很厚重的傳統。這是我們與巖手縣大槌町進行的一個小項目，”模特與電視藝人Harry Sugiyama說，他是日本本土時裝的愛好者，“日本設計師確實在積極展望未來，不隻是二度解讀他們在巴黎或倫敦看到的東西。”

設計夫妻檔吉原秀明、大出由紀子執掌的品牌Hyke，繼續在戶外與軍裝風格上不斷探索。這對設計師本季改造瞭二手美國軍服，創造瞭結構嚴謹細致、本地研發的高品質面料制成的單品。Hyke目前在全球73傢零售商有售，曾於阿迪達斯、Mackintosh等品牌展開合作，最近的合作對象則是戶外服裝巨頭The North Face，旨在進一步提升知名度。“我們的重點是美國和歐洲業務，”這對二人組說。

但盡管Hyke、Mame、Ambush等女裝品牌獲得成功，人們依舊傾向於認為東京男裝品牌提供瞭更具活力、更好賣的出口產品。問題是，很多設計師都沒搞清楚，除瞭“卡哇伊”，日本的女性消費者還想穿什麼。總體來說，許多東京設計師還在思考如何充分發揮這座城市的時尚潛力，擴大海外業務。

固有挑戰

除此之外，東京時裝周還有什麼問題?

“時裝周本身沒什麼問題，主要是文化的問題。不對外宣傳，不自我吹噓，這一直都是日本文化的特性，”常駐東京的時裝作者與顧問Misha Janette評價道。確實如此，在禮節無窮無盡的日本社會，人們往往對自己很嚴苛，但對他人的贊美從不吝嗇，尊重傳統文化提倡的‘謙遜’品質。“日本人不認為年輕的時候就能真正成功瞭。這裡就是這樣，深入人心的觀念是要努力工作，做好自己分內的事情。”

Shinoda則認為，這裡的設計師們的觀念，實在是酷到不介意沒朋友。“日本的時裝設計師也不想吸引大眾市場的消費者。他們處在一個封閉的圈子，”過去十多年，她一直引導和支持本地品牌發展，“他們不擅長解釋自己的想法。作為發佈會的一部分，西方設計師通常會制作一份聲明，闡述概念或是希望傳遞的觀點。但在日本，設計師認為新聞記者和業內專傢有這個理解能力，所以話不必多說。”

但還有一件事是肯定的，目前有著諸多挑戰，絕不乏國際買手探索並努力將日本設計師時裝帶向全球。“這是我第一次來到東京時裝周。這個市場非常重要，所以我來到這裡也是為瞭能發掘一些新東西，”公關公司Tractenberg Co前任高級總監Megan Maguire說，她在紐約創辦自己的公關公司前，曾與Hellessy等客戶合作。她關註的設計師包括成立四年內成為東京時裝周最具話題度品牌的Akikooaki，以及本季進行靜態展示的Yohei Ohno。

就目前來看，確實依舊還有不少提升空間。Steele表示，“最大的區別就是，歐美的時裝發佈通常會邀請很多明星和名人，公關團隊可以借此發揮，鎖定不少媒體版面，這樣也能把品牌介紹給新的受眾群體。”

盡管本季時裝周也有不少明星捧場，但比如日本身價最高的意見領袖渡邊直美等超級KOL的身影是看不到的。“在這一塊，東京時裝周還有很大空間提升。對在這裡展示的部分品牌來說，Instagram還算是比較新的曝光渠道。下一季在運作時，可以考慮與Instagram結成官方合作夥伴等舉措。”

多元化，亦是東京時裝周未來推進的關鍵。本季迎來瞭印度尼西亞設計師Anandia Putri Harahap主理的品牌IKYK、NY by Novita Yunus的系列發佈，但“和任何事情一樣，關鍵是要好好策劃，” Wooster說，“幫助打造來自世界其它地區的品牌，這一步可以說更加重要，因為東京是這麼重要的一座國際大都市，而東京時裝周作為平臺來說，國際化程度還是不夠。”

走出原宿

街拍時尚始終是今季東京時裝周廣泛熱議的主題。畢竟過去一年裡，不管是CNN、《i-D》還是Quartz等媒體，都宣稱“日本街拍已死”。確實如此，東京過去孕育瞭地球上一些風格最為鮮明與極端的亞文化群體，東京也是Undercover、A Bathing Ape等品牌的搖籃。九零年代名噪一時的原宿時尚，已經成為瞭日本時尚青年文化的最巔峰象征——隻是一切都變瞭。今時今日，日本消費者逛街最愛購買的，也不過是優衣庫、Forever 21、H M這些全球大眾市場品牌。

2017年曾一度停刊的日本街拍雜志鼻祖《FRUiTS》，用創刊總編與街頭攝影師青木正一的話來說：東京已經越來越難見到酷小孩瞭。街拍攝影師Matthew Sperzel過去三年都在東京，“互聯網和社交媒體誕生之前，近乎封閉的日本文化孕育出對時尚極為獨特的感知，營造瞭一個適合各類亞文化成長的環境。我覺得，你還是能在東京發現最會打扮的那群人，隻是得深入到小巷子裡去，試著走走彎路才行，”他說。

而對資深的東京時尚從業者、編輯Tiffany Godoy來說，這在很大程度上與2011年的全球金融危機，以及東北地方的地震與福島核事故等重大災難有關。消費者信心因此受挫，全球第三大經濟體的日本開始陷入增長遲緩與通縮的泥沼。這自然會影響人們的穿著打扮，以及日本的青年文化。“整體上講，日本年輕人開始覺得什麼都很無聊，而且你能看到有這麼多外國遊客來到東京，身上也穿這些很紅的日本品牌，然後過度發揮。現在流行的是另一種審美瞭。”

“東京的街頭時尚沒有死，死的隻是依舊不變的原宿，” Janette認為，“很簡單，轉移到別的地方去瞭。現在最潮的應該是下北澤、高円寺這些地方。原宿為什麼死瞭，因為太多外國遊客聚集在那裡。原宿一帶的租金也太昂貴瞭。”

原宿一度是聚集瞭東京最時髦人群的街區，他們在這裡自由自在地進行時裝實驗，大多數人覺得在這裡，他們怎麼打扮，不會被指指點點或是潑冷水，還能從同齡人和路人的反應中得到即時反饋。“過去你要想‘被街拍’，就必須去原宿。但現在有瞭Instagram，誰還去呢，傢門都不出也可以的，”Janette表示。但如今日本激烈的網絡暴力，也挫傷瞭不少未來可能的時裝之星。

“說到底，互聯網在世界任何角落，都釋放出瞭扁平化效應，不隻是在東京。不管在什麼地方，你手指輕輕一滑就能下單購物，沒有什麼在哪裡買不到，”Wooster說，“真正不同的是，我認為真的很有看頭的一點，就是東京的實體空間。日本店鋪的陳列和選貨，和任何其它的時裝之都都不一樣，真正是世界上最細致美觀的零售空間。”

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